Planet kita penuh dengan kejutan yang luar biasa dari alam dan peradaban kuno, penuh dengan keindahan dan pemandangan, tetapi anda juga dapat menemukan tradisi dan ritual gelap yang agak luar biasa, aneh, dan aneh. Walaupun harus diperhatikan bahawa bagi kita mereka pelik dan menakutkan, dan bagi sesetengah orang, ini adalah kehidupan seharian mereka, inilah budaya mereka.
Setiap berbilion orang India bermimpi mati di Varanasi atau membakar mayat mereka di sini. Krematorium terbuka merokok 365 hari dalam setahun dan 24 jam sehari. Ratusan mayat dari seluruh India dan luar negara datang ke sini setiap hari, terbang dan terbakar. Agama yang baik diciptakan oleh orang-orang Hindu - bahawa kita, setelah melepaskan tujuan kita, tidak mati untuk kebaikan. Vladimir Vysotsky menanamkan pengetahuan asas tentang agama Hindu ini kepada kita dengan iringan kord gitarnya. Dia bernyanyi dan tercerahkan: "jika kamu hidup dengan betul, kamu akan bahagia dalam kehidupanmu yang seterusnya, dan jika kamu bodoh seperti pohon, kamu akan lahir sebagai baobab"
Varanasi adalah tempat keagamaan yang penting dalam dunia agama Hindu, pusat ziarah bagi umat Hindu dari seluruh dunia, yang kuno seperti Babylon atau Thebes. Di sini, lebih daripada tempat lain, percanggahan kewujudan manusia dimanifestasikan: hidup dan mati, harapan dan penderitaan, masa muda dan tua, kegembiraan dan keputusasaan, kecemerlangan dan kemiskinan. Ini adalah kota di mana terdapat begitu banyak kematian dan hidup pada masa yang sama. Ia adalah kota di mana kekekalan dan wujud bersama. Ini adalah tempat terbaik untuk memahami apa itu India, agama dan budayanya.
Dalam geografi agama Hindu, Varanasi adalah pusat alam semesta. Salah satu kota paling suci bagi penganut Hindu berfungsi sebagai sejenis garis antara realiti fizikal dan keabadian hidup. Di sini para dewa turun ke bumi, dan hanya manusia yang memperoleh kebahagiaan. Ia adalah tempat suci untuk hidup dan tempat yang diberkati untuk mati. Ini adalah tempat terbaik untuk mencapai kebahagiaan.
Ketenaran Varanasi dalam mitologi Hindu tidak dapat ditandingi. Menurut legenda, kota ini didirikan oleh Dewa Hindu Siwa beberapa ribu tahun yang lalu, menjadikannya salah satu tempat ziarah terpenting di negara ini. Ia adalah salah satu daripada tujuh kota suci umat Hindu. Dalam banyak cara, ia merangkumi sisi terbaik dan terburuk di India, kadang-kadang menakutkan pelancong asing. Walaupun begitu, pemandangan para jemaah mengucapkan doa di sinar matahari terbit di tepi Sungai Gangga, dengan latar belakang kuil Hindu, adalah salah satu pemandangan paling mengagumkan di dunia. Semasa mengembara di utara India, cubalah untuk tidak melewati kota kuno ini.
Video promosi:
Didirikan seribu tahun sebelum kelahiran Kristus, Varanasi adalah salah satu bandar tertua di dunia. Ia diberi nama dengan banyak julukan - "kota kuil", "kota suci India", "ibu kota agama India", "kota api", "kota pencerahan" - dan baru-baru ini nama rasminya dipulihkan, yang pertama kali disebut di Jataka - sebuah kisah kuno. Kesusasteraan Hindu. Tetapi banyak yang masih menggunakan nama Inggeris Benares, dan para jamaah menyebutnya sebagai Kashi - begitulah kota ini dinamakan selama tiga ribu tahun.
Orang Hindu benar-benar percaya pada pengembaraan jiwa, yang, setelah mati, berhijrah ke makhluk hidup yang lain. Dan ini merujuk kepada kematian seperti dan terutama, tetapi pada masa yang sama, perkara biasa. Bagi seorang Hindu, kematian hanyalah salah satu tahap samsara, atau permainan kelahiran dan kematian yang tidak berkesudahan. Dan penganut agama Hindu bermimpi tidak dilahirkan suatu hari nanti. Dia berusaha untuk moksha - penyelesaian kitaran kelahiran semula itu, bersama-sama - untuk pembebasan dan pembebasan dari beban dunia material. Moksha hampir sama dengan nirvana Buddha: keadaan tertinggi, tujuan aspirasi manusia, mutlak tertentu.
Selama ribuan tahun, Varanasi telah menjadi pusat falsafah dan teosofi, perubatan dan pendidikan. Penulis Inggeris Mark Twain, yang terkejut dengan kunjungannya ke Varanasi, menulis: "Benares (nama lama) lebih tua dari sejarah, lebih tua dari tradisi, bahkan lebih tua dari legenda, dan kelihatan dua kali lebih tua dari semua yang disatukan." Banyak ahli falsafah, penyair, penulis dan pemuzik India yang terkenal dan dihormati telah tinggal di Varanasi. Di kota yang mulia ini terdapat klasik kesusasteraan Hindi Kabir, bernyanyi dan penulis Tulsidas menulis puisi epik Ramacharitamanas, yang menjadi salah satu karya sastera paling terkenal dalam bahasa Hindi, dan Buddha menyampaikan khutbah pertamanya di Sarnath, hanya beberapa kilometer dari Varanasi. Dihormati oleh mitos dan legenda, yang disucikan oleh agama, ia selalu menarik sebilangan besar jemaah haji dan penganut sejak zaman dahulu lagi.
Varanasi terletak di antara Delhi dan Kolkata di tebing barat Sungai Gangga. Setiap kanak-kanak India yang telah mendengar cerita ibu bapa mereka tahu bahawa Sungai Gangga adalah sungai terbesar dan paling suci di India. Sebab utama untuk mengunjungi Varanasi adalah, tentu saja, untuk melihat Sungai Ganges. Kepentingan sungai bagi penganut Hindu tidak dapat digambarkan. Ia adalah salah satu daripada 20 sungai terbesar di dunia. Lembah Gangga adalah yang paling ramai penduduk di dunia, dengan populasi lebih dari 400 juta. Sungai Gangga adalah sumber pengairan dan komunikasi penting bagi berjuta-juta orang India yang tinggal di sepanjang sungai. Sejak zaman dahulu lagi, dia disembah sebagai dewi Gangga. Dari segi sejarah, sejumlah ibu kota bekas ibu kota terletak di tebingnya.
Agama Hindu telah menunjukkan kepada mereka yang mempraktikkannya, satu kaedah pencapaian moksha yang dijamin. Sudah cukup untuk mati di Varanasi suci (sebelumnya - Benares, Kashi. - Catatan pengarang) - dan samsara berakhir. Moksha akan datang. Pada masa yang sama, penting untuk dicatat bahawa menipu dan melemparkan diri ke hadapan kereta di bandar ini bukanlah pilihan. Jadi Moksha pasti tidak dapat dilihat. Walaupun Hindu tidak berakhir di Varanasi, kota ini masih mampu mempengaruhi keberadaannya lebih jauh. Sekiranya mayat dikremasi di tebing sungai Gangga yang suci di kota ini, maka karma untuk kehidupan seterusnya disucikan. Oleh itu, penganut Hindu dari seluruh India dan dunia berusaha di sini - untuk mati dan terbakar.
Tebing Gangga adalah tempat paling berpesta di Varanasi. Berikut adalah pertapa sadhus yang dilumurkan dengan jelaga: yang sebenar - mereka berdoa dan bertafakur, pelancong - bersusah payah dengan tawaran untuk difoto untuk wang. Orang Eropah yang menjijikkan berusaha untuk tidak masuk ke dalam kumbahan, wanita Amerika gemuk sedang merekam diri mereka dengan latar belakang segalanya, orang Jepun yang ketakutan memakai pembalut kain kasa di wajah mereka - mereka diselamatkan dari jangkitan. Ini penuh dengan rastamans dengan dreadlocks, aneh, pencerahan dan pseudo-terang, skizo dan pengemis, tukang urut dan peniaga hashish, seniman dan perkara-perkara lain dari semua jenis orang. Kerumunan orang ramai tiada tandingannya.
Walaupun banyak pengunjung, bahasa itu tidak dapat disebut sebagai kota pelancongan. Varanasi masih mempunyai kehidupannya sendiri, dan pelancong sama sekali tidak ada kaitan dengannya. Berikut adalah mayat yang mengambang di sepanjang Sungai Gangga, di sebelah seorang lelaki mencuci dan memukul linen ke atas batu, seseorang sedang menggosok giginya. Hampir semua orang berenang dengan wajah gembira. Gangga adalah ibu kita. Anda pelancong tidak faham. Anda ketawa bahawa kita minum air ini. Tetapi bagi kami itu suci,”jelas orang Hindu. Dan sungguh - mereka minum dan tidak jatuh sakit. Mikroflora asli. Walaupun Discovery Channel, ketika membuat filem mengenai Varanasi, mengirimkan sampel air ini untuk diteliti. Keputusan makmal itu mengerikan - jika satu tetes tidak membunuh seekor kuda, ia pasti akan menjatuhkannya. Terdapat lebih banyak perkara yang tidak menyenangkan daripada senarai jangkitan yang berpotensi berbahaya di negara ini. Tetapi anda melupakan semua ini, memukul orang yang terbakar.
Ini adalah Manikarnika Ghat - krematorium utama bandar. Mayat, badan dan badan lagi ada di mana-mana. Menunggu giliran mereka dalam api, di mana terdapat puluhan. Asap, asap, kayu bakar berderak, paduan suara bimbang dan ungkapan berdering di udara: "Ram nam bijak." Tangan tersekat dari api, kaki menunjukkan, dan sekarang kepalanya tergelincir. Berpeluh dan memerah kerana panas, pekerja membalikkan bahagian badan yang datang dari api dengan tongkat buluh. Perasaannya ialah saya mendapat penggambaran semacam "seram". Realiti tergelincir dari bawah kaki anda.
Dari balkoni hotel "truf" seseorang dapat melihat Gangga, dan dengan itu asap pir pengebumian. Saya tidak mahu merasakan bau aneh ini sepanjang waktu, dan saya naik ke kawasan yang kurang bergaya, dan jauh dari mayat. "Kawan, kamera yang bagus! Adakah anda mahu memfilmkan orang yang dibakar? " - jarang, tetapi cadangan didengar daripada penganiaya. Tidak ada satu pun undang-undang yang melarang penggambaran upacara pengebumian. Tetapi pada masa yang sama, tidak ada satu kesempatan untuk memanfaatkan ketiadaan larangan. Menjual izin penggambaran adalah perniagaan untuk kasta yang mengawal pembakaran. Lima hingga sepuluh dolar untuk satu klik penutup, dan dua kali ganda pada harga yang sama.
Mustahil untuk menipu. Saya harus memerhatikan bagaimana pelancong, tanpa disedari, setidaknya hanya mengarahkan kamera ke arah api dan jatuh di bawah tekanan yang paling teruk dari orang ramai. Ini bukan lagi tawaran, tetapi pemerasan. Terdapat harga istimewa untuk wartawan. Pendekatan untuk semua orang adalah individu, tetapi untuk izin kerja "di zon" - hingga 2000 euro, dan untuk satu foto - hingga ratusan dolar. Pengantara jalanan selalu menjelaskan profesion saya dan barulah mereka mula berniaga. Dan siapa saya? Pelajar fotografi amatur! Landskap, bunga dan rama-rama. Katakan itu - dan harganya segera ilahi, 200 dolar. Tetapi tidak ada jaminan bahawa mereka tidak akan dikirim ke neraka dengan "surat palsu". Saya terus mencari dan segera pergi ke yang utama. "Bi-and-and-g boss" - mereka memanggilnya di tepi laut.
Panggil Pasti. Dengan perut yang besar, dengan rompi kulit, dia dengan bangga berjalan di antara kebakaran - dia mengawal kakitangan, penjualan kayu, koleksi hasil. Saya juga memperkenalkan dirinya sebagai jurugambar amatur pemula. "Baiklah, 200 dolar dari Anda, dan cuti seminggu," Sures bersukacita, meminta pembayaran pendahuluan 100 dolar dan menunjukkan contoh "Permishin" - lembaran A4 dengan tulisan a la "Izinkan. Bos ". Sekali lagi, saya tidak mahu membeli sehelai kertas untuk dua ratus hijau. "Ke Dewan Bandaraya Varanasi," kataku kepada pemandu tuk-tuk. Kompleks rumah dua tingkat itu sangat mengingatkan pada sanatorium era Soviet. Orang sibuk dengan kertas dan beratur.
Dan pegawai-pegawai kecil pentadbiran bandar, seperti kita, lambat - mereka menghabiskan masa yang lama untuk bermain-main dengan setiap daun. Saya membunuh setengah hari, mengumpulkan koleksi autograf dari tokoh besar Varanasi dan pergi ke jabatan polis. Penegak undang-undang menawarkan untuk menunggu bos dan merawat mereka minum teh. Dari periuk tanah liat, seolah-olah dari kedai "cenderamata Ukraine". Setelah minum teh, polis itu menghancurkan "glechik" di lantai. Ternyata plastik itu mahal dan tidak mesra alam. Tetapi terdapat banyak tanah liat di Gangga dan ia percuma. Di sebuah kedai makan, gelas seperti teh berharga 5 rupee. Hindu - dan lebih murah lagi. Beberapa jam kemudian, hadirin bersama ketua polis kota. Saya memutuskan untuk memanfaatkan sepenuhnya perjumpaan tersebut dan meminta kad perniagaan kepadanya. "Saya hanya berbahasa Hindi!" - lelaki itu ketawa. "Saya mencadangkan pertukaran. Anda memberitahu saya - dalam bahasa Hindi, saya untuk anda - dalam bahasa Ukraine, "saya berfikir. Sekarang saya mempunyai sebilangan besar permit dan kad truf - kad perniagaan orang utama di Varanasi dengan pakaian seragam.
Pendatang baru menatap kebakaran dari jauh. Orang-orang yang baik hati mendekatinya dan kononnya tanpa pamrih mencurahkannya kepada sejarah tradisi pemakaman India. 400 kilogram kayu bakar dimakan di atas api. Satu kilogram - 400-500 rupee (1 dolar AS - 50 rupee India. - Nota pengarang). Tolong keluarga si mati, sumbangkan sekurang-kurangnya beberapa kilogram wang. Orang ramai mengumpulkan wang untuk kebakaran terakhir sepanjang hidup mereka”- lawatan berakhir sebagai standard. Kedengarannya meyakinkan, orang asing mengeluarkan dompet. Dan, tanpa menyedarinya, mereka membayar setengah pulau itu. Bagaimanapun, harga sebenar kayu adalah dari 4 rupee sekilo. Pada waktu petang saya datang ke Manikarnika. Secara harfiah seminit kemudian, seorang lelaki datang berlari dan menuntut untuk menjelaskan bagaimana saya berani menatap lensa di tempat suci.
Ketika melihat dokumen, dia dengan hormat melipat tangannya di dadanya, menundukkan kepalanya dan berkata: “Selamat datang! Anda adalah rakan kami. Meminta bantuan. " Ini adalah Kashi Baba yang berusia 43 tahun dari kasta brahmana tertinggi. Dia telah mengawasi proses pembakaran mayat di sini selama 17 tahun. Dia mengatakan kerja memberikan tenaga gila. Orang Hindu sangat menyukai tempat ini - pada waktu malam lelaki duduk di tangga dan menatap api selama berjam-jam. "Kita semua bermimpi mati di Varanasi dan membakar mayat di sini," mereka beralasan seperti ini. Saya dan Kashi Baba juga duduk bersebelahan. Ternyata mayat mula dibakar tepat di tempat ini 3500 tahun yang lalu. Oleh kerana api dewa Siwa belum menyala di sini. Ia terbakar walaupun sekarang, di bawah pengawasan sepanjang waktu, setiap api unggun api dibakar dari dalamnya. Hari ini, 200 hingga 400 mayat dikurangkan menjadi abu setiap hari. Dan bukan sahaja dari seluruh India. Pembakaran di Varanasi adalah kehendak terakhir dari banyak pendatang Hindu dan bahkan beberapa orang asing. Baru-baru ini, sebagai contoh, seorang warga tua Amerika dikremasi.
Berbeza dengan dongeng pelancong, pembakaran mayat tidak terlalu mahal. Untuk membakar badan, diperlukan 300-400 kilogram kayu dan hingga empat jam. Sekilo kayu api - dari 4 rupee. Keseluruhan upacara pengebumian boleh bermula dari 3-4 ribu rupee, atau 60-80 dolar. Tetapi tidak ada bar maksimum. Orang yang lebih kaya menambah kayu cendana untuk api, harganya mencapai $ 160. Ketika maharaja meninggal di Varanasi, anaknya memerintahkan api sepenuhnya dari cendana, dan menghamburkan zamrud dan batu rubi di sekitarnya. Semua mereka dengan tepat pergi ke pekerja Manikarniki - orang dari kasta Dom-Raja.
Ini adalah golongan orang yang lebih rendah, yang disebut tidak disentuh. Nasib mereka adalah jenis pekerjaan yang tidak bersih, termasuk pembakaran mayat. Tidak seperti yang tidak disentuh yang lain, kasta Dom Raja mempunyai wang, yang bahkan diisyaratkan oleh unsur "Raja" dalam namanya.
Setiap hari orang-orang ini membersihkan wilayah, menyaring dan mencuci abu, arang batu dan tanah yang terbakar melalui penyaring. Tugasnya adalah mencari perhiasan. Saudara mara tidak berhak mengeluarkannya dari si mati. Sebaliknya, rumah-rajah diberitahu kepada anak-anak bahawa si mati mempunyai, misalnya, rantai emas, cincin berlian dan tiga gigi emas. Pekerja akan mencari dan menjual semua ini. Pada waktu malam di atas Sungai Gangga, cahaya dari api. Ia paling baik dilihat dari bumbung bangunan pusat Manikarnika Ghat. Sekiranya anda jatuh, terus masuk ke dalam api. Nyaman,”kata Kashi sambil saya berdiri di atas pelindung dan mengambil gambarnya. Di dalam bangunan ini - kekosongan, kegelapan dan dinding yang berasap selama beberapa dekad.
Terus terang - menyeramkan. Seorang nenek berkerut duduk betul-betul di lantai di sudut di tingkat dua. Ini adalah Daya Mai. Dia tidak mengingati usia sebenarnya - dia mengatakan bahawa dia berusia sekitar 103 tahun. Daya menghabiskan 45 daripadanya di sudut ini, di sebuah bangunan berhampiran pantai kremasi. Menunggu kematian. Dia mahu mati di Varanasi. Wanita dari Bihar ini pertama kali datang ke sini ketika suaminya meninggal. Tidak lama kemudian, dia kehilangan anaknya dan juga memutuskan untuk mati. Saya berada di Varanasi selama sepuluh hari, hampir semuanya bertemu Daya Mai. Bersandar pada tongkat, pada waktu pagi dia keluar ke jalan, berjalan di antara timbunan kayu bakar, pergi ke Gangga dan kembali ke sudut dia lagi. Dan untuk tahun ke-46 berturut-turut.
Bakar atau tidak terbakar? Manikarnika bukan satu-satunya tempat pembakaran mayat di bandar. Di sini orang mati dibakar oleh kematian semula jadi. Dan satu kilometer sebelumnya, pada Hari Chandra Ghat, orang mati, bunuh diri, mangsa kemalangan dilampirkan ke api. Di dekatnya terdapat elektrokematorium, di mana pengemis dibakar yang belum mengumpulkan wang untuk kayu bakar. Walaupun biasanya di Varanasi, bahkan yang termiskin tidak mempunyai masalah dengan pengebumian. Pokok yang tidak terbakar pada kebakaran sebelumnya diberikan secara percuma kepada keluarga yang tidak mempunyai kayu bakar yang mencukupi. Di Varanasi, anda selalu dapat mengumpulkan wang dari penduduk tempatan dan pelancong. Lagipun, menolong keluarga si mati adalah baik untuk karma. Tetapi di kampung miskin ada masalah dengan pembakaran mayat. Tidak ada yang menolong. Tubuh yang dibakar secara simbolik dan dilemparkan ke Gangga bukanlah perkara biasa.
Di tempat-tempat di mana empangan terbentuk di sungai suci, bahkan ada profesion - pengumpul mayat. Lelaki berenang di kapal dan mengumpulkan mayat, bahkan menyelam ke dalam air jika perlu. Di sekitarnya, sebuah badan yang diikat pada papak batu besar dimuat ke dalam kapal. Ternyata tidak semua mayat dapat dibakar. Dilarang mengkremasi sadhus, karena mereka melepaskan pekerjaan, keluarga, seks dan peradaban, mengabdikan hidup mereka untuk bertafakur. Kanak-kanak di bawah 13 tahun tidak dibakar, kerana dipercayai bahawa badan mereka seperti bunga. Oleh itu, dilarang membakar wanita hamil, kerana ada anak-anak di dalamnya. Anda tidak boleh membakar pesakit dengan penyakit kusta. Semua kategori si mati ini diikat pada batu dan lemas di Sungai Gangga.
Dilarang mengkremasi mereka yang terbunuh akibat gigitan kobra, yang tidak biasa di India. Dipercayai bahawa setelah gigitan ular ini, bukan kematian berlaku, tetapi koma. Oleh itu, kapal dibuat dari pokok pisang, di mana badan yang dibungkus dengan filem diletakkan. Tanda dengan nama dan alamat rumah dilampirkan padanya. Dan mereka mula belayar di sepanjang Sungai Gangga. Sadhus yang bermeditasi di pantai cuba memancing mayat seperti itu dan berusaha menghidupkannya kembali dengan bertafakur.
Mereka mengatakan hasil yang berjaya tidak jarang berlaku. “Empat tahun yang lalu, 300 meter dari Manikarnik, seorang pertapa menangkap dan menghidupkan semula mayat. Keluarga sangat gembira sehingga mereka ingin menjadikan sadhu menjadi kaya. Tetapi dia menolak, kerana jika dia mengambil sekurang-kurangnya satu rupee, dia akan kehilangan semua kuasanya,”kata Kashi Baba kepada saya. Haiwan belum dibakar, kerana mereka adalah simbol para dewa. Tetapi yang paling mengejutkan saya adalah kebiasaan menakutkan yang ada hingga relatif baru - sati. Janda yang terbakar. Suami meninggal - isteri wajib dibakar dalam api yang sama. Ini bukan mitos atau legenda. Menurut Kashi Baba, fenomena ini tersebar sekitar 90 tahun yang lalu.
Menurut buku teks, pembakaran janda dilarang pada tahun 1929. Tetapi episod sati masih berlaku hari ini. Wanita banyak menangis, sehingga mereka dilarang berada di dekat api. Tetapi secara harfiah pada awal tahun 2009, pengecualian dibuat untuk janda dari Agra. Dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya untuk kali terakhir dan meminta untuk datang ke api. Saya melompat ke sana, dan ketika api sudah menyala dengan kekuatan dan kekuatan utama. Wanita itu dibawa keluar, tetapi dia terbakar teruk dan mati sebelum doktor tiba. Dibakar dalam api yang sama dengan pertunangannya.
Di tebing sungai Gangga yang lain dari Varanasi yang bising, terdapat bentangan padang pasir. Pelancong tidak dianjurkan untuk tampil di sana, kerana kadang-kadang shantrapa kampung menunjukkan keganasan. Di seberang Sungai Gangga, penduduk kampung mencuci pakaian mereka, dan jemaah dibawa ke sana untuk mandi. Di antara pasir, sebuah pondok sunyi yang terbuat dari dahan dan jerami mencolok. Di sana tinggal seorang pertapa sadhu dengan nama ilahi Ganesh. Seorang lelaki berusia 50 tahun berpindah ke sini dari hutan 16 bulan yang lalu untuk melakukan ritual puja - membakar makanan dalam api. Sebagai pengorbanan kepada para dewa. Dia suka mengatakan, dengan alasan dan tanpa alasan: "Saya tidak memerlukan wang - saya memerlukan puja saya." Dalam setahun empat bulan, dia membakar 1,100,000 kelapa dan sejumlah besar minyak, buah dan makanan lain.
Dia melakukan kursus meditasi di pondoknya, yang dia hasilkan untuk puja. Sebagai seorang lelaki dari pondok yang minum air dari Gangga, dia tahu bahasa Inggeris yang hebat, sangat akrab dengan produk saluran National Geographic dan mengajak saya menulis nombor telefon bimbit saya. Sebelumnya, Ganesh menjalani kehidupan normal, dia kadang-kadang menelefon kembali dengan putri dan bekas isterinya yang sudah dewasa: “Setelah saya menyedari bahawa saya tidak lagi mahu tinggal di kota, dan saya tidak memerlukan keluarga. Sekarang saya berada di hutan, di hutan, di pergunungan atau di tepi sungai.
Saya tidak memerlukan wang - saya memerlukan puja saya. " Bertentangan dengan saranan untuk pengunjung, saya sering berenang ke seberang Gangga untuk berehat sebentar dari bunyi bising dan kerumunan yang mengganggu. Ganesh mengenali saya dari jauh, melambaikan tangannya dan berteriak: "Dima!" Tetapi di sini, di tebing kosong di seberang Sungai Gangga, seseorang tiba-tiba boleh menggigil. Contohnya, melihat anjing merobek tubuh manusia yang dihanyutkan darat oleh ombak. Untuk melihat, tersentak dan ingat - inilah Varanasi, "kota kematian."
Sekiranya seseorang mati di Varanasi, dia dibakar 5-7 jam selepas kematian. Sebab tergesa-gesa adalah kepanasan. Tubuh dicuci, diurut dengan campuran madu, yogurt dan pelbagai minyak, dan mantra dibacakan. Semua ini untuk membuka 7 chakra. Kemudian dibalut dengan kepingan putih besar dan kain hiasan. Mereka diletakkan di atas tandu tujuh batang palang buluh - juga sesuai dengan jumlah chakra.
Anggota keluarga membawa mayat ke Gangga dan melantunkan mantra: "Ram nam sage" - panggilan untuk memastikan bahawa semuanya akan baik-baik saja dalam kehidupan orang ini seterusnya. Tandu dicelupkan di Sungai Gangga. Kemudian wajah si mati dibuka, dan saudara-mara menuangkan air kepadanya selama lima kali dengan tangan mereka. Salah seorang lelaki keluarga itu mencukur kepalanya dan memakai pakaian putih. Sekiranya bapa meninggal, ini dilakukan oleh anak sulung, jika ibu adalah anak bongsu, jika isteri adalah suami. Ia membakar cabang dari api suci dan mengelilingi badan dengan mereka lima kali. Oleh itu, tubuh masuk ke dalam lima unsur: air, bumi, api, udara, syurga.
Api hanya dapat dinyalakan dengan cara semula jadi. Sekiranya seorang wanita mati, pelvisnya tidak terbakar sepenuhnya, jika seorang lelaki adalah tulang rusuk. Lelaki yang dicukur itu membiarkan bahagian badan yang hangus ini memasuki Gangga dan memadamkan bara dari baldi di atas bahu kirinya.
Pada satu ketika, Varanasi adalah pusat akademik, dan juga pusat keagamaan. Banyak kuil didirikan di kota, universiti bekerja dan perpustakaan yang megah dengan teks dari zaman Veda dibuka. Namun, banyak yang dihancurkan oleh orang Islam. Ratusan kuil hancur, api unggun dengan manuskrip yang tidak ternilai dibakar siang dan malam, dan orang - pembawa budaya dan pengetahuan kuno yang tidak ternilai - juga dimusnahkan. Namun, semangat Kota Abadi tidak dapat dikalahkan. Anda masih dapat merasakannya sekarang, berjalan di jalan-jalan sempit Varanasi lama dan turun ke ghats (tangga batu) di Sungai Ganges. Ghats adalah salah satu kad kunjungan Varanasi (serta kota suci bagi penganut Hindu), dan juga tempat suci penting bagi berjuta-juta orang percaya. Mereka melayani baik untuk berwuduk dan membakar orang mati. Secara umum, ghats adalah tempat paling popular bagi penduduk Varanasi - mayat dibakar di tangga ini, mereka ketawa, berdoa, mati, berjalan, bertemu, bercakap di telefon atau hanya duduk.
Bandar ini memberikan kesan paling kuat kepada pelancong ke India, walaupun Varanasi sama sekali tidak seperti 'percutian untuk pelancong'. Kehidupan di kota suci ini secara mengejutkan terjalin erat dengan kematian; dipercayai bahawa kematian di Varanasi, di tebing Sungai Ganges, sangat terhormat. Itulah sebabnya mengapa beribu-ribu orang Hindu yang sakit dan tua berusaha di Varanasi dari seluruh negara untuk menemui kematian mereka di sini dan membebaskan diri dari kesibukan hidup.
Tidak jauh dari Varanasi adalah Sarnath - tempat di mana Buddha berkhutbah. Dikatakan bahawa pokok yang tumbuh di tempat ini ditanam dari biji pohon Bodhi, pokok di mana Buddha menerima kesedaran diri.
Tambak sungai itu sendiri adalah sejenis kuil besar, ibadah yang tidak pernah berhenti - ada yang berdoa, yang lain bermeditasi, dan yang lain melakukan yoga. Mayat orang mati dibakar di sini. Perlu diperhatikan bahawa hanya mayat mereka yang memerlukan penyucian ritual dengan api yang mengalami pembakaran; dan oleh itu mayat binatang suci (lembu), biksu, wanita hamil dianggap sudah disucikan oleh penderitaan dan mereka, tanpa dikremasi, dibuang ke dalam Sungai Gangga. Ini adalah tujuan utama kota kuno Varanasi - untuk memberi orang peluang untuk membebaskan diri dari segala yang mudah binasa.
Namun, walaupun tidak dapat difahami, dan lebih menyedihkan untuk misi bukan Hindu, bandar ini adalah bandar yang sangat nyata dengan sejuta orang. Di jalan-jalan sempit dan sempit suara orang terdengar, suara muzik, teriakan pedagang terdengar. Kedai dibuka di mana-mana tempat anda boleh membeli cenderamata dari kapal kuno hingga saris bersulam perak dan emas.
Bandar ini, walaupun tidak dapat disebut bersih, tetap tidak mengalami kotoran dan kepadatan penduduk seperti kota besar India yang lain - Bombay atau Calcutta. Walau bagaimanapun, bagi orang Eropah dan Amerika, jalan di mana-mana bandar India menyerupai semut gergasi - terdapat cacophony tanduk, loceng basikal dan jeritan di sekitar, dan walaupun pada becak sangat sukar untuk dilalui melalui jalan-jalan tengah yang sempit, walaupun.
Kanak-kanak yang meninggal di bawah usia 10 tahun, mayat wanita hamil dan pesakit dengan cacar tidak dikremasi. Sebuah batu diikat ke badan mereka dan dilemparkan dari kapal ke tengah Sungai Ganges. Nasib yang sama menanti mereka yang saudara-saudaranya tidak mampu membeli kayu yang mencukupi. Kremasi yang dipertaruhkan memerlukan banyak wang dan tidak semua orang mampu membelinya. Kadang kala kayu yang dibeli tidak selalu mencukupi untuk pembakaran mayat, dan kemudian sisa-sisa mayat yang dibakar itu dibuang ke sungai. Cukup biasa melihat mayat mayat yang hangus terapung di sungai. Dianggarkan kira-kira 45,000 mayat yang tidak dikremasi dikebumikan di kota setiap tahun di dasar sungai, meningkatkan ketoksikan air yang sudah tercemar. Apa yang mengejutkan ketika melawat pelancong Barat nampaknya sangat wajar bagi penganut Hindu. Tidak seperti Eropah, di mana semuanya berlaku di belakang pintu tertutup, di India setiap aspek kehidupan dapat dilihat di jalanan,sama ada kremasi, cucian, mandi, atau memasak.
Sungai Ganges entah bagaimana secara ajaib dapat membersihkan diri selama berabad-abad. Bahkan 100 tahun yang lalu, mikroba seperti kolera tidak dapat bertahan di perairan suci. Malangnya, hari ini Sungai Gangga adalah salah satu daripada lima sungai yang paling tercemar di dunia. Pertama sekali, kerana bahan toksik yang dibuang oleh perusahaan perindustrian di sepanjang dasar sungai. Tahap pencemaran oleh beberapa mikroba melebihi tahap yang dibenarkan sebanyak ratusan kali. Pelancong yang dikunjungi dilanda kekurangan kebersihan sepenuhnya. Abu orang mati, selokan dan sumbangan melayang melewati orang beriman ketika mereka mandi dan melakukan upacara penyucian di dalam air. Dari sudut pandang perubatan, berenang di air yang menguraikan mayat membawa risiko jangkitan dengan banyak penyakit, termasuk hepatitis. Ini semacam keajaibanbahawa begitu banyak orang mencelupkan dan minum air setiap hari dan tidak merasa bahaya. Beberapa pelancong malah menyertai jemaah.
Sebilangan besar bandar yang terletak di Sungai Gangga turut menyumbang kepada pencemaran sungai. Menurut laporan dari Lembaga Pencemaran Alam Sekitar Pusat, bandar-bandar di India hanya mengitar semula sekitar 30% dari semua kumbahan mereka. Hari ini, Sungai Gangga, seperti sungai lain di India, sangat tersumbat. Ia mengandungi lebih banyak kumbahan daripada air tawar. Dan di sepanjang tebingnya sisa industri dan sisa-sisa mayat terkumpul
mayat.
Oleh itu, Kota Pertama di Bumi (seperti disebut Varanasi di India) menghasilkan kesan aneh dan sangat kuat terhadap pelancong - mustahil untuk membandingkannya dengan apa-apa, seperti agama, bangsa dan budaya tidak dapat dibandingkan.
Diadaptasi dari: Dmitry Komarov, tourist-area.com, taringa.net, yaoayao.livejournal.com
